En 1969,

les Américains faisaient leurs premiers pas sur la Lune dans une vaste plaine caillouteuse triste à mourir. Cette exploration symbolisait en quelque sorte la fin de l'exploration de notre bonne vieille planète Terre. Plus rien à voir, plus rien à découvrir qui en vaille la peine, semblait-il. L'espace intersidéral devenait notre nouveau terrain d'exploration et de conquête. La grande question était de savoir si nous étions les seuls humains de l'Univers.

En 2010,

quarante ans ont passé. Sur notre planète, la forêt recule, les dernières nations indiennes d'Amazonie intégrent peu à peu la modernité et leur héritage culturel se meurt dans une grande indifférence générale.

Pourtant dans l'immensité brésilienne du Mato Grosso, à la lisière entre les bassins de l'Amazone et du Paraguai, les derniers arpents de forêt primaire détiennent un secret gardé depuis 25 millénaires...

Depuis mon premier face à face avec un site d'art rupestre au Mato Grosso, je n'ai cessé de m'intéresser à la préhistoire de cette contrée centrale du continent sud-américain. J'y ai même consacré mon temps, ma passion bref ma vie sans aucune contrepartie ni reconnaissance pour le travail accompli.

Mon film "La piste des grottes ornées d'Amazonie" donne un aperçu de mon engagement personnel et dévoile pour la première fois des images filmées des plus beaux sites d'art rupestre du Mato Grosso.

Même si je ne vous livre là qu'un petit extrait, on comprend vite que le patrimoine géographique et paléoculturel du Mato Grosso est d'une exceptionnelle beauté.

Dommage qu'on ne lui donne pas l'attention qu'il mérite. Jamais le monde scientifique auquel je l'ai livré ne m'en a manifesté une quelconque reconnaissance.

Ma vie est de celle-là, sans valeur pour les autres, mais trop passionnante pour l'abandonner.

Situé dans le massif de la Chapada dos Guimarães à l'est de la capitale du Mato Grosso Cuiabá, cet abri est cependant très difficile d'accès. Je l'ai découvert au cour d'une expédition de prospection en 1979. L'abri de Xavier est surplombé par une falaise d'une centaine de mètres de hauteur et curieusement placé entre deux cascades qui tombent du haut de la falaise avec un débit d'eau à toutes saisons.

Le panneau de peintures mesure une trentaine de mètres de longueur. Plus de cent cinquante motifs ornent la parois. On peut y remarquer des personnages et quelques animaux principalement des oiseaux. Des dessins géométriques accompagnent horizontalement les strates de la roche.

A quand un grand mecène pour m'aider à préserver le plus beau

des couloirs de migrations préhistoriques sud-américain?

La cassure tectonique qui sépare au Mato Grosso (Brésil) les bassins de l'Amazone et du Paraguai-Parana a offert un réel passage aux populations préhistoriques qui ont colonisé cette région centrale du continent sud-américain.

Les nombreuses peintures et gravures rupestres laissées sur les parois des abris et des cavernes témoignent de cette occupation. L'Abri de Santa Elina que j'ai découvert en 1981 et dont la présence humaine a été datée de 25 000 ans apporte la confirmation d'une occupation plus ancienne qu'on ne l'imaginait.

Les paysages responsables de cette ocupation sont aujourd'hui menacés par la mise en culture de nouvelles parcelles de forêt. Seul les secteurs les plus accidentés échappent au déboisement.

Cela représente une bande de terre large entre 3 et 15 km de part et d'autre de cette cassure. C'est là, sur cet espace géographique que j'ai identifié comme un couloir de migrations préhistoriques diffuseur et fixateur de cultures paléo-indiennes, que j'ai localisé la majorité des abris ornés.

(Note de Jean Périé et Agueda Vialou, présentée par le Professeur Y.Coppens à l'Académie des Sciences de Paris en 1984)

Mes seuls moyens ne suffisent plus aujourd'hui pour poursuivre l'exploration de ce couloir long de 3000 km depuis la frontière bolivienne à l'Etat voisin de Goias. Je souhaiterais l'appui d'un sponsor pour engager avec la collaboration des autorités locales un grand programme de sauvegarde de ce patrimoine au travers de micro-conférences dans les villages traversés, d'expositions et de publications diverses.

Contactez-moi pour sauver les plus beaux paysages et les précieux vestiges des plus anciens habitants du continent sud-américain.

Localisé sur le campus de l'Université Fédérale du Mato Grosso, le Museu Rondon présente les diverses cultures indigènes amazoniennes de la région au travers d'objets; armes, parures et poteries récupérés dans les nombreuses tribus qui jadis occupaient le centre du continent sud-américain.

Beaucoup de pièces proviennent des missions de contact avec les derniers groupes indigènes.

En 1972, le pays ouvre ses premières routes transamazoniennes. L'une d'elles doit relier Cuiaba à Santarem sur le bord du fleuve Amazone. Dans la Serra do Cachimbo, un groupe d'indiens géants inconnus, les Krenakaroré sont découverts sur le tracé de la route. Une expédition commandée par les deux célèbres sertanistes Orlando et Claudio Vilas-Boas se prépare pour tenter un contact avec cette tribu. J'accompagne un cameraman de la TV locale qui interviewer Orlando Vilas-Boas dans la jungle. Nous avons rendez-vous sur une piste que notre pilote a eu beaucoup de mal à localiser et sur laquelle notre petit avion se pose roue bloquées pour ne pas se planter dans la forêt. Durant les quelques instants que nous passons avec le sertanista, une forte pluie détrempe la piste. Au moment de retourner, le pilote refuse de décoller avec deux passagers. Je suis débarqué au beau milieu de la jungle quelque part sur la berge du Rio Peixoto de Azevedo et je n'ai pas d'autre choix que de me joindre à l'expédition des frères Vilas-Boas.

Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Au passage des cascades il fallait abattre de nouveaux arbres et construire de nouvelles pirogues. Leur poids ne nous permettait pas de leur faire franchir des rapides. Puis nous avons construit un campement. Il y eu cette interminable attente, Les crises de malaria, les phases d'approche et enfin le contact tout en délicatesse et méfiance. Bref, vînt enfin le jour du retour vers notre civilisation. Lorsque ce fut mon tour, J'étais le seul à retourner à Cuiaba, les autres membres de l'équipe prenaient d'autres destinations, Orlando se tourna vers moi et me confia un énorme fagot ligoté par une liane, destiné au Musée Rondon qui venait de s'ouvrir à l'Université Fédérale du Mato Grosso à Cuiaba. Il avait soigneusement sélectionné des arcs, des flèches et des massues récupérés au cours de notre expédition. Un petit avion entoîlé de l'armée brésilenne était venu me récupérr. L'espace à bord était des plus exigü, juste prévu pour le pilote à l'avant et un passager à l'arrière. J'eu beaucoup de mal à m'installer

dans cet appareil avec mon ballot de flèches et de massues aussi grandes que moi, mais j'accomplis ma mission avec fierté. J'avais déjà rapporté quelques pièces d'une expédition précédente avec les indiens  Beiço de Pau , des indiens avec la lèvre inférieure étirée par un plateau de bois.

En visitant le Musée Rondon le 2 Août dernier j'y rencontre Merireu, un ami indigéniste qui y travaille bénévolement. C'est la semaine de l'Indien et je suis venu assister à la projection d'un film. Nous échangeons divers points de vue et parlons de nos expériences respectives. Au cours de la conversation, je lui demande où sont les objets que j'avais rapportés. Aussitôt, il m'ouvre les réserves du Musée et quelle ne fût pas ma surprise de revoir les énormes massues et les arcs que j'avais eus tant de mal à faire rentrer dans ce petit avion.

En revoyant ces objets que j'avais déposés ici 38 ans plus tôt, je revivais le film de cette extraordinaire aventure.

Merci Merireu, en m'ouvrant la salle des réserves du Musée où trônent tants de trésors qui paraissent venir d'un autre monde, je mesure combien ces objets qui cinquante ans plus tôt faisaient partie de la vie et de la culture vive des indiens s'amassent aujourd'hui tels des vestiges issus de fouilles archéologiques. Ils sont là alignés sur des étagères témoins de la disparition brutale des peuples auxquels ils avaient appartenus. Les massues des Krenakarorés désormais sans vie en étaient un exemple. Mais ces massues là, j'avais eu le privilège de les voir brandies par ces géants de la forêt, j'avais encore en mémoire leur odeur lorsqu'ils nous les avaient tendues d'une main hésitante ou lorsque après une tentative d'attaque avortée, nous les avions ramassées sur la piste d'envol. Ces massues, ces arcs et leurs terribles flèches crantées, nous ne sommes plus que quelques-uns à pouvoir raconter leur histoire et je suis de ceux là. Mais leur histoire avait déjà basculé dans le passé...

Dialogue avec la Serra de Santa Bárbara

Meus agradecimentos á Secretaría de Meio Ambiente e Turismo do Município de Pontes e Lacerda para ao apoio a viagem de reconhecimento da Serra de Santa Bárbara. Obrigado ao meu companheiro do dia Jovelino pelo carinho com o qual aquela viagem se tounou das mais agradaveis.

Je gardais encore dans ma mémoire sa silhouette incomparable, sa beauté brutalement sensuelle principalement lorsque les derniers rayons de soleil la couvraient d'une coiffe fauve avant de la précipiter dans les ténèbres de la nuit. Nous avions juste eu le temps d'un court dialogue, mais cela avait été suffisant pour en tomber amoureux. Je le confesse, elle m'avait envoûté et je pensais souvent à elle comme si notre rencontre interrompue par une nuit jalouse avait été brisée.

J'avais été un des premiers à la découvrir.

En 1985, une nouvelle piste s'était ouverte sur la frontière bolivienne avec le Mato Grosso. Je m'étais empressé de l'emprunter avant même qu'elle ne soit terminée. Cette nouvelle piste donnait accès à l'un des plus mystérieux reliefs du Mato Grosso, la « Serra de Santa Bárbara » le relief le plus élevé aussi du Mato Grosso. Ses premiers contreforts naissent dans une vaste plaine qui s'étale depuis la Cordillère des Andes. Telle une forteresse, la « Serra de Santa Barbara « s'élève brutalement jusqu'à 1118 m de hauteur.

La nouvelle piste s'ouvrait dans une forêt compacte et ne laissait que peu de champ de vision sur le relief que l'on devinait dans les trouées, monumental et majestueux. Vingt cinq ans plus tard, mes yeux en gardaient encore toute sa beauté sauvage et indomptable.

Je n'étais pas retourné la voir. La proximité de la frontière et tous les trafics qu'elle générait depuis m'avait maintes fois fait renoncer au voyage. Mais le désir de la retrouver, comme une personne avec laquelle j'aurais échangé des moments d'éternité, devint irrésistible; je voulais avoir un nouveau dialogue avec elle, la contempler, me laisser une fois encore envoûter par tous les mystères qu'elle gardait en elle jalousement. Je savais que des fazendas s'étaient implantées à ses pieds, mais le relief lui même avec ses cent cinquante kilomètre d'extention restait inexplorée, vierge, énigmatique et qu'il me faudrait encore attendre pour tenter de pénétrer dans l'une de ses vallées, vers des mondes inconnus.

Pour des motifs de sécurité, j'avais fais un contact avec les autorités locales de la ville de « Pontes e Lacerda » pour négocier une voiture et un « motorista » ( un chauffeur) expérimenté. J'avais analysé des images de satellites, repèré la piste que je voulais suivre et marqué des points GPS. Il ne me restait plus qu'à sauter dans dans un bus et a me préparer à dix heures de route.

Mon bus surnommé « pinga pinga » c'est-à-dire « goutte à goutte » ramasse des passagers en pagaille. Comme il n'y a plus assez de places assises, les gens s'entassent debout dans l'allée centrale avec leur baluchon. Plus nous nous rapprochons de la frontière bolivienne et plus l'influence andine est forte. Nous traversons les territoires des indiens Chiquitanos.

En fin de journée, j'arrive enfin à Pontes e Lacerda. Les autorités locales ont déjà préparé mon voyage. Je fais connaissance avec mon motorista Jovelino. Ensemble nous établissons mon parcours en tenant compte de l'orientation du relief et de la trajectoire du soleil assez basse en cette saison, puisque nous sommes en hiver.

A la première heure du jour, aprés avoir fait une courte halte sur les bord du rio Guaporé un sous-affluent de l'Amazone, nous prenons le cap sud-ouest en direction de la Serra da Borda, une grosse colline allongée à l'infini. Aprés l'avoir franchie, notre piste prend une direction plus au Sud. Sur l'horizon, une masse violacée, c'est la « Serra de Santa Barbara ». Enfin la voici, j'en ai la chair de poule.

On roule dans une vaste plaine sans végétation, le forêt a disparu au profit de paturâges investis par des centaines de zébus, tête baissée, et qui paissent sans prêter la moindre attention à la Serra de Santa Barbara dont les premières falaises tranchent sur fond de forêt vierge. Jovelino roule à belle allure, mais j'ai l'amère impression que nous n'avancons pas, j'ai hâte de me rapprocher de la  Serra, de retrouver ses contours harmonieux, d'être enfin certain que c'est bien elle qui se dresse devant mes yeux.

De gros semi-remorques transportant du bétail nous dépassent à toute vitesse en soulevant un nuage de poussière qui assombrit l'atmosphère. Leur passage incessant a déformé la surface de la piste sur des kilomètres. Des miliers de petites vaguelettes tranversales se sont creusées, transformant la surface de la piste en tôle ondulée. Sur ces portions la conduite réquiert une pratique particulière. Ne jamais utiliser le frein, piloter à une vitesse constante et serrer les dents pour ne pas se mordre la langue à chaque secousse brutale. Jovelino s'en sort très bien, malgré son handicap, un seul oeil valide, le gauche.

La Serra de Santa Barbara se rapproche à toute vitesse et nous faisons de fréquents arrêts pour l'explorer avec mes puissantes jumelles. Je la caresse des yeux, découvre des vallées gigantesques, des cascades, des falaises perdues dans le lointain noyées dans une végétation luxuriante. Nous traversons de nombreuses rivières qui naissent là-bas dans l'infini des dernières jungles où j'aimerais tellement m'enfoncer.

Au fur et à mesure que nous longeons Santa Barbara en direction du Sud, la serra s'élève, se morcelle en terrasses. Je peux déjà distinguer sur l'horizon le Morro de Monte Cristo, point final de mon voyage.Les derniers kilomètres sont époustouflants, je ne la quitte pas des yeux. Je voudrais tellement lui parler, m'adresser à elle pour lui dire que parmie tous les reliefs que j'ai photographiés, elle est la plus belle, unique, inoubliable, qu'elle est tout simplement la reine des serras.

Jovelino repère l'entrée d'une ferme qui pénètre un peu dans le relief. Nous tentons de suivre la piste. J'ouvre et ferme une dizaine de barrières, puis la piste quitte la plaine, se tord en lacets, flirte avec les falaises, tutoie les ruisseaux qu'il faut franchir à gué, monte et descend, nous offrant différents panoramas jusqu'à se casser net le nez sur la forêt. La piste ne conduit nulle part. Découragée, elle s'épuise sur un rampart de végétation infranchissable. Tant mieux...

Les heures passent, il ne reste plus qu'une heure de lumière, on fait demi-tour et nous poursuivons encore quelques kilomètres vers le sud, tandis que le soleil termine sa parabole et caresse l'horizon.

Un cavalier vient à notre rencontre intrigué par notre présence. La proximité de la frontière bolivienne favorise le vol de bétail, la vigilance est de mise.

Soudain devant moi, le plus beau paysage... La Serra de Santa barbara déploie tout son charme. Je la mitraille ému et intimidé par le panorama... Je n'ai plus rien à dire. Le soleil couchant qui lui fait face la maquille à toute allure de tons ocres rouge orangé. Au fur et à mesure la plaine s'obscurcit, ne laissant qu'un dernier filet pourpre sur ses sommets. J'attends sereinement jusqu'à la dernière minute que la nuit la précipite dans l'obscurité, puis Jovelino et moi la quittons déjà nostalgiques.

Ce fut une journée magique... une serra phénoménale...